вирощування винограду

В аматорському землеробстві виноградарство займає особливе почесне місце. Справа ця копітка, але і надзвичайно вдячна. Подати до столу тугі грона соковитих ягід - справжня мрія садівника. Всупереч існуючій думці про те, що виноград - виключно південна культура, лози непогано пристосовані до умов среднекліматіческой зони з однією лише відмінністю: тут вони виростають до 3 м, тоді як на півдні довжина ліан може досягати 30-40 м. В іншому агротехніка винограду в середній смузі передбачає проведення тих же заходів, що і в теплих регіонах, хіба що зимівлі винограду буде потрібно приділити трохи більше уваги.

терміни посадки

Залежно від погодних умов конкретної місцевості виноград на постійне місце висаджують з останнього тижня березня до кінця червня. Однак багато садівників воліють осінню посадку (на початку жовтня), хоча вона і вважається менш сприятливою. Цей ризик цілком виправданий - асортимент посадкового матеріалу в осінні місяці значно багатшими, а зберігати придбані саджанці до весни недоцільно - вони можуть усохнути, загнити або стати здобиччю всюдисущих гризунів.Переживати про те, як знову посаджений виноград перенесе першу зиму, не варто. Якщо саджанці здорові, а норми агротехніки дотримані повною мірою, приживлюваність матеріалу гарантована.

Вибір і підготовка посадкового матеріалу

Вимоги до саджанців при покупці ставляться такі:

вік - 1 рік;
добре визріла деревина втечі, яскраво-зелена на зрізі;
здорові, міцно сидять очі, не чи опадає при легкому дотику або потряхіваніі;
пружні, вологі, добре розвинені коріння, білі на зрізі.

Перед висадкою саджанці на 12-14 годин замочують в чистій воді, після чого вкорочують кожен з них на висоту 3-4 нирок. Коріння верхніх вузлів вирізують, а нижні злегка підрівнюють.

Підготовка посадкового місця

Незалежно від сезону посадки місце для винограду в саду готують з осені, щоб грунт за зиму встигла встоятися. Під виноградник бажано виділити місце у південній або південно-західної стіни житлового або господарського будови. Мінімальна відстань до сусідніх дерев - не менше 5-6 м. Не варто вибирати для посадки низинні ділянки, де лози можуть постраждати від заморозків. Котлован готують грунтовно.

На обраній площадці копають яму розміром 80х80х80. На піщаних грунтах котлован роблять на 15-20 см глибше.
На дно ями укладають щебенево дренаж шаром 10-15 см. Відступивши трохи від центру, в щебінь встромляють відрізок пластикової труби (діаметром 5-10 см) таким чином, щоб труба височіла над поверхнею грунту на 10-15 см.
Заповнення котловану здійснюється за принципом листкового пирога - на дренаж насипають шар родючої землі, розрівнюють, після чого укладають шар мінеральних добрив (200 г суперфосфату і 150 г сірчанокислого калію), потім ще шар грунту і знову - добрива. Завершує "начинку" грунтовий шар. Мінеральні підживлення при бажанні можна замінити трилітрової банкою деревної золи.
На завершальному етапі вміст котловану ретельно утрамбовують і виливають туди 50-60 л води.

Підготовлену яму залишають до весни. У тому випадку, якщо посадка призначена на осінь, графік робіт складають з урахуванням того, що котлован повинен постояти не менше 15-20 діб.

технологія посадки

Висадка саджанців на постійне місце росту здійснюється наступним чином:

На дно підготовленого котловану насипають земляний горбок конусоподібної форми.
Кореневу систему саджанця умочують в сметанообразную глиняну бовтанку з додаванням гумату натрію.
Саджанець встановлюють на горбок, звертаючи його нирками на північ, а кореневої п'ятою - на південь.
Коріння рослини присипають живильним грунтом на висоту 10 см, а вільний простір заповнюють піщано-чорноземної сумішшю (1: 1).
Грунт навколо саджанця притоптують і застеляють щільною плівкою чорного кольору.
На час адаптації для рослинки рекомендується передбачити міні-парничок з обрізаної п'ятилітрової фляги з прозорого пластика. Полив молодих рослин здійснюється виключно через трубу.

У плані технології осіння посадка нічим не відрізняється від весняної. Однак виноград, висаджений в жовтні, необхідно грунтовно утеплити - високо підгорнути, укрити хвоєю, а пристовбурні кола замульчувати сухим торфом або тирсою.

поливний режим

Якісний полив винограду - запорука міцності пагонів і відмінного наливу ягід. На початку сезону процедуру проводять спільно з підгодівлею після повного зняття укривних споруд і підв'язки лоз до шпалери. На виноградний кущ витрачають 4-5 відер теплої води, в яку корисно додати 1-2 жмені деревної золи. Наступний полив також поєднують з внесенням добрив (за тиждень-півтора до цвітіння), а після того як кущі відцвітуть, їх поливають 2-3 рази в міру необхідності.Подачу води повністю скасовують при перших ознаках дозрівання ягід. Останній полив за сезон є влагозарядковий, його проводять за 7-8 днів до початку підготовки кущів до зими.

Але! Подібний поливний режим застосуємо виключно для столових сортів культури і до молодих, незміцнілим рослинам. Дорослій винному винограду необхідний тільки подзимний полив.

підживлення

Запасу поживних речовин, отриманого рослиною при посадці, вистачить на 3-4 роки. За цей час лоза сформується, зміцніє, вступить в плодоношення і почне відчувати потребу в додаткових підгодівлі. З органіки культура віддає перевагу гною, але непогано реагує і на внесення торфу, компосту або розведеного пташиного посліду. З азотовмісних підгодівлі винограду підходять сечовина і аміачна селітра, з фосфорних - суперфосфат в гранулах, з калійних - калійна сіль або сірчанокислий калій. Відмінних результатів можна досягти і внесенням комплексних поживних сумішей - таких, як "Растворин", "Майстер", "Кеміра". Подача харчування здійснюється в суворій відповідності з розробленим графіком.

У перший раз за сезон виноград підгодовують відразу після зняття з посадок укривних матеріалів.У борозенки, нарізані навколо кущів, засипають по 40-45 г суперфосфату і азотовмісного добрива і 30-35 г калійної. Гранули присипають шаром грунту, після чого борозенку рясно проливають теплою водою.
Повторно добрива вносять за 7-10 днів до початку цвітіння. Для підгодівлі використовують перебродивший гнойовий розчин з додаванням суперфосфату і калійного добрива (25 г і 15 г відповідно на кожне відро рідини). На кожну рослину витрачають 10-12 л живильного розчину.
Як тільки на лозах почнуть дозрівати перші плоди, під посадки рекомендується внести суперфосфат (50 г) і калійну підгодівлю (20 г).

Кілька разів за сезон виноградник корисно обприскувати складними добривами з вмістом цинку, молібдену, бору, марганцю, міді та інших мікроелементів, корисних для здоров'я культури. З готових препаратів для цих цілей підійдуть "Акварин", "Новоферт", "Кеміра", "Плантафол".

Зверніть увагу! Внесення органіки та інших азотних добрив необхідно завершити до середини літа, оскільки пізніша підгодівля може затримати формування плодових зав'язей.

Як підв'язати виноград

У культивації винограду дуже важливо не дозволяти лозам розростатися стихійно.У пошуках випадкової опори пагони будуть чіплятися вусиками за будь-які відповідні уступи, внаслідок чого кущ буде виглядати неохайно, а збір врожаю серйозно ускладниться. Щоб керувати ростом рослини, в два етапи здійснюється його підв'язка.

На початку весни, після пробудження нирок, проводиться так звана суха підв'язка: всі пагони пригинають до нижнього ряду горизонтальної шпалери і прив'язують до неї. Необхідно стежити, щоб вигин гілок був плавним, інакше процес сокоруху буде порушений і очі позбудуться необхідного харчування.
Пізніше, коли рушивши в зростання зелені пагони досягнуть довжини 40-45 см, проводиться зелена підв'язка: щоб молоді гілки не ламалися під поривами вітру і були добре освітлені сонцем, їх підв'язують похило. У міру зростання підростаючі гілки фіксують на наступних рядах шпалери. Процедуру проводять не менше 3-4 разів за сезон. Ні в якому разі не варто притягувати молодий пагін за верхнє міжвузля, найкраще його підхоплювати за ділянку між другим і третім оком від верхівки.

Горизонтальна підв'язка визнана фахівцями найзручнішою, але іноді виноградарі використовують інші методи - кільцевої, вертикальний, дугоподібний.

Правила обрізки

Процедуру обрізки винограду призначають виключно на осінь, оскільки навесні вона представляє для рослини неймовірний стрес - місця зрізів довго затягуються, стікаючи ПАСОК. Ці "сльози" заливають очі, що призводить до їх закисання. З огляду на цей факт, навесні дозволяється лише максимально обережно видалити зламані, всохлі або хворі гілки на рослинах, висаджених восени.

У літні місяці роботи по формуванню куща зводяться до виламування зайвих і Пасинкова пагонів. Щоб забезпечити визрівання деревини та харчування наливаються грон, проводять чеканку винограду - видаляють верхівки всіх пагонів разом з 3-4 парами листя. Видаленню підлягають і ті листи, що закривають від плодів сонячне світло. Основна мета цих заходів - рівномірне освітлення, харчування і провітрювання куща.

Осіння обрізка проводиться поетапно:

після збирання врожаю видаляють все отплодоносившие ланки, ослаблені гілки і пагони-дзиги, а також молоду поросль, що не досягає висоти 50 см. Молоді пагони, які виросли до 80 см, карбують на 10% від загальної довжини;
на другому етапі осінньої обрізки, після листопаду, намічають два здорових втечі, що ростуть протилежно.З того, що коротше, формують заміщає сучок, скоротивши його на рівні 3-4 очка. Другий втечу, обрізаний на висоті 7-12 очок, буде плодової стрілкою.

Не варто переживати, якщо необрізані лози потраплять під легкі заморозки, але поквапитися все ж не завадить - вже при -3 ° C виноградні пагони стануть занадто ламкими.

Профілактична обробка виноградника

Серед початківців садівників побутує хибна думка про те, що застосування потужних агрохімічних препаратів показано рослинам лише при поширенні тієї чи іншої інфекції. Ні в якому разі! Якщо хвороба вже прогресує, то спецзасоби лише допоможуть знищити її збудників і запобігти загальне зараження посадок, а відновлення хворих тканин їм не під силу. Саме тому фахівці рекомендують приділяти максимальну увагу превентивним заходам.

Відносно винограду проводяться 5 профілактичних обробок за сезон.

По весні, коли відростають пагони досягнуть висоти 10-12 см, посадки обприскують медьсодержащими розчинами або 1% - ной колоїдної сіркою. Крім традиційних засобів (мідний купорос, хлорокис міді, бордоська рідина) можна використовувати сучасні препарати - "Ридоміл", "ПОЛІХІМ".
До і після цвітіння виноград обприскують системними фунгіцидами.Але пам'ятайте: ні в якому разі не можна обробляти квітучий виноград!
Коли виноградини виростуть до розміру горошини, посадки обприскують тими ж препаратів, що використовувалися навесні.
В останніх числах липня проводиться заключна обробка посадок засобами короткого терміну очікування - препарат "Строби" в комплексі з препаратом "Тіовіт Джет" або з колоїдної сірки. Підійде поєднання препаратів "Тіовіт Джет" і "Квадріс".

Представники шкідливої флори і фауни надзвичайно живучі і здатні звикати до засобів обробки, тому для більшої ефективності вжитих заходів препарати слід щорічно міняти.

Захист від хвороб

Численні хвороби культури є основною проблемою виноградаря. Крім знайомих багатьом грибкових інфекцій (антракноз, сіра гниль, чорна плямистість) посадки схильні до зараження таких специфічних захворювань, як:

оидиум - характерна для винограду грибкова хвороба, розвитку якої сприяють погана вентиляція, зайве загущення куща і тепла, волога погода. Симптомами ураження є сизо-білий наліт на всіх частинах рослини, курчавость листя і стрімке всихання ягід;
мілдью - найнебезпечніша хвороба культури, іменована по-іншому несправжньою борошнистою росою винограду. Розпізнати її можна по маслянистим плям на листках. У дощову погоду з внутрішньої сторони листових пластин з'являється білуватий наліт, що викликає некроз тканин. Згодом листя і пагони, вкриті шкідливим нальотом, сохнуть і осипаються.

Крім перерахованих інфекцій виноградник може постраждати від вертіціллезу, хлорозу, фузаріозу, білої і чорної гнилей, церкоспоріоза та інших. У боротьбі з ними використовуються як сучасні агрохімікати ( "Хорус", "Купросат", "Ридоміл", "Топаз", "Танос" і т. Д.), Так і перевірені часом засоби з підвищеним вмістом міді. І, що найважливіше, ні в якому разі не можна нехтувати дотриманням агротехніки і заходами профілактики, оскільки доглянуті кущі не тільки рідше хворіють, а й краще піддаються лікуванню.

Боротьба зі шкідниками

Мабуть, жодне садова рослина не страждає від такої кількості шкідників, як виноград. Найчастіше посадки уражаються виноградної блішки, Златко, виноградної подушечніцей, довгоносики, листовійки, кліщами, борошнистими черв'яками, трипсами, цикадами і багатьма іншими комахами. Але особливу небезпеку для виноградника представляють атаки філоксери (виноградної попелиці).Коренева форма цього паразита викликає загибель лоз, інфікуючи рослини через мікроскопічні проколи в коренях.

Боротьбу з шкідниками ведуть за допомогою активних хімікатів. Проти кліщів ефективно діють акарицидні препарати ( "Актеллік", "Фуфанон", "Неорон"), від цикад врятує "Актара", листовійки загинуть від "Карбофоса" і "бензофосфат", подушечніц збирають вручну.

І все-таки застосування інсектицидів - крайній захід. Оскільки шкідники воліють селитися на ослаблених рослинах, своєчасна формування куща і грамотна профілактика зведуть ризик атак паразитів до мінімуму.

Підготовка до зими

Активне плодоношення сильно виснажує виноградну лозу, тому перед зимівлею в повній мірі проводяться всі необхідні заходи - підживлення, обрізка, профілактична обробка.

Однак в регіонах з суворими зимами садівникові доведеться подбати ще й про надійне укриття винограду на зиму - лози знімають з опор, укладають на землю, високо підгортають підстави пагонів, після чого накривають посадки ялиновими лапами. У сильні морози поверх лапника корисно накидати сніговий замет.