Ви підшукали для свого виноградника більш вдале місце, або вирішили змінити схему посадки. А в лози вже вкладено стільки праці ... Починати все спочатку? Ні звичайно. Пересадка винограду навесні (так само як і восени) на нове місце практикується століттями. Технологія відпрацьована до дрібниць, а Vitis vinifera (тобто культурний виноград) - рослина життєстійке, витривала і дуже пластичне. Приступаємо.
Виноградарство не терпить поспіху. І сам кущ, і яму на майбутньому місці посадки краще готувати завчасно.
За рік-два до пересадки відмовляються від катаровкі (видалення верхніх, т. Н. Росяних коренів). До слова, в ряді шкіл виноградарства катаровка взагалі не практикується. Поки лоза буде освоюватися на новому місці, їй знадобляться всі корені - і глибокі, і поверхневі.
Щоб мінімально знизити стрес, кореневу систему адаптують заздалегідь. Коли буде знято урожай, стовбур обкопують по радіусу приблизно в півметра вузької канавкою. Чим старше кущ, тим глибше доведеться копати. Зазвичай вистачає 60-80 см. Траншею заповнюють пухким родючим грунтом і проливають на всю глибину. Незабаром поблизу від стовбура сформується безліч молодих корінців.Такий кому легко вилучається, а пересаджена лоза в змозі дати урожай, нехай і знижений наполовину.
Попереднє окопування забирає багато сил і часу, застосовують його лише до особливо цінних сортів. Або якщо рука недостатньо набита. Досвідчені діють простіше: викопав - переніс - посадив.
Восени потрібна інтенсивніша обрізка: після зимівлі цей кущ втратить значну частину коренів. Залишають не більше двох очок на кожному рукаві і така ж кількість на пагонах заміщення.
Розміри посадкової ями залежать від величини кореневої грудки. Вона кілька просторіше, як в ширину, так і в глибину. Виходять з місцевих умов: на півдні рослина прагне вниз, до водоносних шарів. Північний виноград охочіше освоює верхні, прогріваються горизонти.
Увага: Якщо раніше на цьому місці ріс виноград і з моменту його видалення пройшло менше року, грунт слід вибрати по максимуму, замінивши його свіжим.
Робиться це з двох причин:
Родючий ґрунт використовують як є, убогий змішують з дернової землею (1: 1) і добривами. Орієнтовна норма на одну рослину:
В яму закладають, якщо потрібно, дренаж - щебінь, гравій, керамзит, потім невеликий шар піску. Грунт розподіляють таким чином, щоб найбільш поживний виявився внизу: основна частка підгодівлі буде в межах досяжності п'яткових коренів. Частково заповнену яму вкривають зверху дошками або руберойдом і залишають "визрівати".
Чим хороша весняна пересадка винограду - тим, що попереду у нього багато теплих місяців, щоб прижитися і зміцніти.
Занадто рано братися за лопату не варто, краще почекати, коли лоза "прокинеться". Треба перевірити, благополучно вона перезимувала. Трохи, на 1-2 см, зрізують її. З'явилися краплі соку - пагони живі, можна пересаджувати.
Усереднені терміни - остання декада квітня, коли земля прогріється до слабопозитивного температур. Для кожного регіону вони свої. Залежить і від року, рано прийшло тепло або припізнилися. Час у садівника є, хоча і трохи, в межах двох тижнів; Фенологічні це проміжок від початку сокоруху до масового розпускання бруньок.Якщо потрібно перемістити кілька десятків кущів, доцільно розподілити сили, залишивши частину на осінь.
Вибирають похмуру погоду або час вечірньої прохолоди (вранці теж можна, якщо дні коштують не дуже спекотні). За кілька годин до початку робіт кущ поливають. При весняній пересадці - теплою водою. Чи не гарячої, а приблизно такою, яка буває влітку, постоявши на сонці. Ллють відро-два, і в заздалегідь підготовлену яму. Далі залежить від того, удвох чи працюють, або доводиться діяти самостійно.
В інструкціях по пересадці винограду майже не зустрічається одна, вельми істотна, деталь. Чим старше дерево або кущ, тим міцніше його прив'язка до магнітних лініях. Пересаджуючи доросле лозу, відзначте гілка, спрямовану на північ (або на південь, як зручніше). І на новому місці розташуйте точно так же.
Рослина обкопують, як було описано вище, канавкою. Можна заздалегідь, до виїмки, обернути кому мішковиною або іншим підручним матеріалом, піднімати його і транспортувати буде набагато зручніше.
Деякі надходять так: беруть лист заліза, згортають в трубку і закріплюють дротом."Надягають" зверху на саджанець і починають обкопувати навколо. У міру поглиблення канавки лист йде вниз, виходить надійний контейнер без дна.
Обрубують нижні корені, які неможливо отримати. Потім двома лопатами піднімають саджанець і ставлять на заздалегідь приготовлений брезент або носилки.
Дно ями має бути пухким. Для того щоб під п'ятою не затримався повітря, формують на дні маленьку гірку. Намагаючись, щоб грунт не зсипалася з коренів, встановлюють рослина (пам'ятаючи про орієнтацію відносно сторін світу). Чи не занадто заглиблений кореневу шийку і ні в якому разі не залишаючи її піднятою; тобто приблизно так, як лоза росла на колишньому місці. Незабаром вона злегка осяде.
Які залишилися грунтом засипають порожнечі навколо. Встановлюють вертикальний відрізок труби для поливу, заглубив на 30-35 см (поливати поверх - даремно витрачати воду і напувати бур'яни). Пристовбурні кола проливають теплою водою і мульчують.
У наступні місяці відхід не надто відрізняється від звичайного. Хіба що поливають частіше і залишають не всі зав'язі, а лише частину.
Сам кущ важить трохи. Основна маса припадає на ком.Чи обов'язково його зберігати? Практика показує: у цьому немає потреби. Виноград відмінно приживається і з відкритою кореневою системою. Саджанці можна без зусиль переміщати в поодинці, в тому числі і перевозити громадським транспортом. І зберігати досить довго, до двох тижнів. Стежачи лише за тим, щоб тканина, якою обгорнуті коріння, залишалася вологою.
Витривала лоза легко розлучиться з частиною коренів, а потім наростить нові. Потрібно (всього лише на один сезон) звільнити її від "обов'язки" давати врожай.
Діють спочатку так само, як і при пересадці з грудкою:
Потім беруть загострений дерев'яний кілок і акуратно обрушают землю навколо стовбура. Як би "вичісують" її, не ламаючи великі і середні коріння. Дрібні не настільки цінні: у винограду вони служать недовго, щовесни відростив знову. Оглядають і видаляють пошкоджені; ті, що загнили, вкорочують до здорової деревини.
З глини розводять сметанообразную бовтанку. Без гною та інших компонентів, чиста глина - природний антисептик.Занурюють туди коріння і, обернувши вологою тканиною в декілька шарів, поміщають в поліетиленовий пакет. Лоза готова до транспортування.
Саджаючи виноград з відкритими корінням, потрібно стежити, щоб ці самі корені розташовувалися природно, без загинів і заломів. Насипають земляний конус (це улюблений прийом у всіх садівників, не тільки у виноградарів) і розправляють коріння по його схилах. Зверху - залишився грунт, потім полив і шар мульчі. В якості останньої можна використовувати солому, тирсу, агротекстиль. Навіть вугільний пил. Багато що, крім залишків від самого винограду.
Пересадженою лозі дають рік відпочити, видаляючи всі квіткові бруньки.
Невеликі переміщення можна здійснити, не вдаючись до пересадки. Досить довгу лозу простягають до обраного місця, прикопують, верхівку підв'язують до кілка. Через рік або два, коли відводок добре вкорениться, його відокремлюють від материнської рослини. Спосіб придатний тільки для кореневласних кущів.
Катавлак (він же далдарма, люгенда) - цікавий і вельми специфічний прийом, що дозволяє перетворити в "відводок" весь кущ. Ця методика гідна окремої статті.Коротко - викопують канаву, що веде від стовбура в потрібному напрямку. І укладають лозу в неї, не позбавляючи головних коренів, прибравши лише бічні. Пагони виводять на поверхню і формують з них повноцінні плодоносні рослини.
Дуже старі екземпляри доцільніше перепрівіть, ніж пересаджувати. У ряді випадків це несе додаткові бонуси: можна підібрати підщепу з сучасного асортименту. Оновлені рослини стануть активніше рости, краще чинити опір хворобам, знайдуть зимостійкість і інші цінні якості.
